je vous laisse juger de la suite :
Je vous avez dit que je traiterais toute la peau a l'aérographe , voila qui est chose faite !
j'ai fait les dernier assombrissement par contre au pinceaux , les endroit n'étant atteignable qu'avec une pointe de pinceaux pour ombrer de façon très sombre !
Il reste a traité sur la fig la chitine, et le bleu des griffes yeux langue, et peut être queqleus reprise de ci de là !
Je vous laisse seul juge du gain de temps que donne cette outils :
j'ai traité la peau de quasi 250 point d'armée en un total 4 heure d'aéro et 2 heure de pinceaux !
soit en 6 heure seulement !
demain soir je m’attèle a faire la chitine !
Perso ca me donne envie de persévérer dans l’apprentissage de l'aéro , 250 points c'est ce qu'on fait dans un cda en 3 moi !!!!
Franchement ca laisse rêveur, du moment ou on a la maitrise !
La flotte ruche désire plus que tout se développer et engloutir ce qu'il reste de ce système qui est celui de Valorum. (référence au CDA du même nom).
Les prochain organisme à rejoindre la ruche seront:
Et oui des genstealer !
conformément à la liste ici présente:
forum-tyranide.forumactif.net/t1380-flotte-ruche-taa-rock.
Les ancien bras étant des griffes tranchantes , j'ai couper limer repercer pour les remplacer par les basique pinces broyeuse:
Je vais encore essayer de dompter l'aérographe ... en espérant ne pas massacrer cette nouvelle fournée de tyranides!
SOURCE: http://www.belloflostsouls.net/2010/01/40k-hobby-converting-warriors-with.html
Lash Whip
Step 1:
Some people feel that it still does look like a ripper. To erase that feeling you might want to sand off or fill in the eyes of the ripper at this stage.
Step 2:
Make some greenstuff sausages. As you can see on the picture, I used a CD on which I taped some large brushes. Randomly lay the sausages over the brushes and let the GS cure.
Bonesword
Step 1:
This is the point where the road splits. You can either just cut off the scything talon at its bonding to the hand and leave it as it is and you are done.
Or you can pull out your plastic card and follow the next steps...
Either way is perfectly fine :)
Step 2:
The pinning is the really tricky part, so be carefull and don't drill into your fingers (as I did... several times...)
Now it is time for the Apoxysculpt. Why Apoxysculpt, you will probably ask. 2 Reasons, first it cures harder than greenstuff and gives the sword more stability. Second, it is easier to handle on
the thin blade of the sword, since it is really smooth to work with and doesn't have the memory effect GS does have.
And here are your finished warriors...TADA!!!
Source: The_rainmaker
Vous aimez ça?
Alors vous allez aimer ça:
Le but du jeu? Réaliser des flacons qui brilles - sous la lumière noire, certes - mais aussi dans des conditions normales.
Les liquides plus ou moins fluo sont légions, mais ils sont souvent cher et/ou toxiques et laisser trainer des flacons pleins de liquides toxiques sur une table où on lance des dés n'est pas
forcement une bonne idée.
Ah, oui, perso j'utilise ça pour faire des " piles d'énergies " dans des décors, mais les possibilités sont multiples, comme rendre de l'eau artificielle fluorescente.
- Les produits
* La Fluorescéine
Mais venons en aux faits, il vous suffit d'aller dans une pharmacie et de demander de la fluorescéine. Ce n'est pas toxique et c'est
utilisé pour trouver des fuites, voir le courant dans une rivière ou - dixit ma pharmacienne - pour calmer les démangeaisons dues a la varicelle chez les enfants ou des plaies. J'ai acheté 25gr
pour 17€ en poudre mais il y a des flacons de la taille d'un flacon d'alcool a 70° déjà liquide pour 3€.
Attention, il n'en faut que très peu, avec ces 25grs je doit pouvoir rendre un lac fluo et généralement si vous en demandez un ou deux grammes ils vont seront offerts.
* De l'eau
Si vous prenez de la fluotruc en poudre il faut la mélanger a de l'eau, c'est un colorant. Mélangez là a quelque chose qui contient de l'eau et ça deviendra fluo.
* Un flacon étanche et des vieux vêtements
La fluochose tache. Si vous en avez un peu sur un tee shirt et qu'il passe a machine tout sera fluo, mais gardez les sous le coude au cas où les sixties reviendraient a la mode 
Et donc si vous n'utilisez pas un flacon étanche, attendez vous a foutre du fluo partout.
- Comment ça marche?
La fluobidule réagit très violemment aux UV, a tel point qu'une fenêtre ouverte sur un ciel couvert sera suffisant pour lui faire emmètre une joli lumière fluo. Je
dit beaucoup fluo, non?
Pour vous donner une idée, sur mon bureau, sans lumière et alors qu'il pleut dehors:
- Let's go
Etape 1: Allez dans votre salle de bain, c'est le plus simple pour éviter d'en foutre partout.
Etape 2 :Prenez un peu de poudre. Un peu. Vraiment peu. Un demi gramme c'est presque trop.
Etape 3: Dans le flacon, juste avant de rajouter de l'eau:
Oui, c'est vraiment peu. Et il restait quelques goutes d'eau dans le flacon, voyez que ça a déjà commencé a réagir.
Etape 4: Un peu d'eau et hop!
A la lumière du jour:
Voilà,
c'était pas si dur hein. Ah, et si vous rajoutez un peu de poudre de
fluostroumphf vous pouvez saturer la solution et avoir un truc tuning:
Juste
pour le plaisir, le pot complet sous la lumière noire ( ça ne brille
pas tellement parce qu'il y avait trop de poudre, voyez, il en faut
vraiment peu )
Et comme ce n'est pas toxique, a la fin, tout fini dans le lavabo:
Voilà, dans des flacons d'échantillon de parfum ou dans des tubes a essais ça peut faire de jolis petits trucs radioactifs.
Et avant toute chose, travaillez dans un endroit bien aéré car n'oubliez jamais que l'on travaille avec des produits nocif !
I. Principe de fonctionnement
1. maniement de la gâchette
Sur un aéro double action, la gâchette permet de contrôler indépendamment les débits d'air et de peinture.
En appuyant verticalement sur la gâchette, on actionne le débit d'air. La gâchette actionne en effet un piston relié à la valve d'arrivée d'air, augmentant le débit d'air de l'aéro proportionnellement à la pression exercée. Plus on appuie, plus le débit d'air est fort.
Nous allons parler ici de la peinture acrylique telle que la Tamiya ou la Gunze Aqueous/ Mr Hobby Color. Il est préférable de travailler avec des pots neufs. La peinture s'altérant avec le temps, on peut avoir de mauvaises surprise en utilisant de la peinture que l'on a entamée il y a longtemps (mauvaise accroche, écaillement, couleur qui vire..).
La dilution est un point essentiel car de elle dépend la qualité de la peinture. La peinture acrylique se dilue soit avec du diluant officiel : Tamiya X-20A pour la peinture Tamiya, Mr Hobby Color Thinner pour la Gunze Aqueous/Mr Hobby Color, soit avec le diluant Tamiya X-20A, soit, beaucoup plus économique et aussi efficace, avec de l'alcool à brûler 90°. L'alcool à 70° marche très bien aussi, séchant même moins vite que l'alcool à 90°. Les proportions sont simples : avec de l'alcool, une dilution de 50-50 fonctionne bien et est facile à appliquer. D'un pot neuf on peut ainsi faire deux pots. Par contre avec du diluant officiel les proportions sont de 1 de diluant pour deux de peinture. Enfin, le rendu final est plus fin avec le diluant officiel qu'avec l'alcool.
Personnellement je laisse plusieurs pots de peintures vides tremper dans un bocal rempli d'alcool à brûler pour les nettoyer facilement en les rinçant quand j'en ai besoin pour des mélanges ou comme ici pour diluer un pot neuf. Je vide donc la moitié d'un pot neuf dans un pot vide, et je rajoute autant d'alcool. J'utilise un cure-dent pour guider par capillarité le liquide dans le pot, ça évite d'en mettre partout. Il faut ensuite bien mélanger le tout.
- Une peinture non diluée aura du mal à être pulvérisée avec une buse de 0.2mm, risquant de boucher l'aéro (mais passe bien avec une buse de 0.4mm), a un meilleur pouvoir couvrant mais donnera au final un rendu granuleux.
- Une peinture trop diluée est trop liquide, n'accroche pas, ne couvre pas et fait des auréoles.
Les problèmes que l'on peut rencontrer :
- 2 : création de flaques et de coulures : aérographe trop proche de la surface ou débit de peinture trop élevé. Si la distance et le débit sont bon, la peinture peut être trop diluée.
- 3 : crachoties : la peinture est trop épaisse, elle a pu commencer à sécher si elle est depuis un petit moment dans l'aéro (surtout si elle est diluée à l'alcool à 90°), l'aérographe est bouché… il faut dans tous les cas nettoyer l'aéro.
3. la pression du compresseur
En maquettisme on travaille essentiellement entre 1 et 1.5 bars (environ 14 et 22 psi).
II. Exercices pour apprendre les principes de la peinture avec un aérographe double action
1.Apprendre à positionner son aérographe
Sur une feuille de papier tracez un quadrillage de points. Tenez votre aéro à 1 cm de la feuille et faites des points de peinture sur les points que vous avez tracez.
Si vous tenez l'aérographe trop prés ou que vous tirez trop sur la gâchette, des flaques apparaîtront. Le but est ici d'apprendre à viser avec son aéro et de commencer à maîtriser les débits. Evitez donc les flaques et entraînez-vous à faire des points propres de la taille que vous désirez.
Nous allons à présent tracer des lignes droites fines. Le but est d'éviter de faire des taches au départ et à la fin de la ligne. En effet si l'on envoie de la peinture dés le départ, se forme une tache du fait du décalage de vitesse entre la main et le jet de peinture. Cela crée une accumulation de peinture au point de départ. Le même phénomène se produit lorsque l'on arrête la ligne.
Pour éviter ce phénomène, il faut commencer à déplacer l'aérographe tout en projetant l'air avant le point où doit commencer la ligne, et envoyer la peinture lorsqu'on arrive sur le point de départ. Et inversement à la fin, on arrête la peinture mais on continue le mouvement et on arrête l'air plus loin.
Faites plusieurs lignes jusqu'à maîtriser ce principe. Vous éviterez ainsi de faire des pâtés.
La distance de l'aéro par rapport à la cible est essentielle :
- de prés le trait est fin et net
- de loin le trait est large et flou
De plus lorsqu'on éloigne l'aéro sans modifier les débits, le trait s'éclaircit. Pour faire un trait large et opaque, il faut donc augmenter proportionnellement les débits d'air et de peinture en même temps que l'on éloigne l'aéro. Sans envoyer trop de produit ce qui crée des flaques et des coulures.
Entraînez vous en faisant des lignes fine au départ et large à la fin, en variant les débits. Cela vous permettra de maîtriser les concepts de distance et de débit.
À présent nous allons refaire un quadrillage de points au crayon. Faites des traits les plus petits possibles à l'aéro par-dessus, puis reliez les points avec des lignes les plus régulières possible. Ça vous permettra de développer votre habileté et de revoir les principes précédents.
Les variations de débits offrent la possibilité de faire des voiles de peintures très légers. C'est un point essentiel de la peinture à l'aérographe, et qui est fréquemment utilisé en maquettisme pour réaliser divers effets, dont le dégradé. Nous allons donc réaliser un dégradé uniquement avec des voiles de la même couleur de peinture pour apprendre à maîtriser les voiles.
Faites tout d'abord un carré avec de la bande adhésive. Puis avec un mouvement souple du poignet de gauche à droite et de droite à gauche, projetez un très léger voile sur toute la surface en opérant les changements de direction à l'extérieur du cadre. Ceci permet d'éviter les accumulations de peinture à l'intérieure de la zone à peindre. Puis passez un autre voile un peu plus opaque en évitant cette fois de peindre le bas de la zone. Recommencez avec un voile plus épais encore en ne peignant cette fois que le tiers supérieur. Et terminez avec un voile très opaque tout en haut de la zone.
Retirez les bandes caches et admirez votre dégradé ! Celui-ci a été réalisé avec une seule couleur, mais en variant d'un voile à l'autre la distance et le débit de peinture.
III. Le nettoyage de l'aérographe
1. un passage obligé
Le nettoyage n'est pas le moment le plus exaltant de la peinture à l'aéro, mais c'est hélas un point essentiel qu'il faut réaliser à chaque fin d'utilisation, voir régulièrement lors des longues sessions durant laquelle la peinture peut sécher dans le corps. Un bon nettoyage assure un jet propre et garantie une longue durée de vie à votre aéro.
2. Procédure
A la fin de l'utilisation, commencez par vider le godet de la peinture inutilisée puis vaporisez ce qui reste dans le corps. Faite un premier nettoyage du godet et de la cavité d'où s'écoule la peinture avec un coton tige imbibé d'alcool. Remplissez le godet d'alcool et faites un gargarisme en bouchant la sortie de l'aéro avec votre doigt et en actionnant la gâchette pour faire ressortir l'air par le godet. Ceci aide au décrassage. Puis vaporisez l'alcool.
Votre aérographe est comme neuf !
SOURCE:
Voici un tuto pour la sculpture et la peinture d'un plancher en lattes de bois.
SCULPTURE :
Cf message n°3, je peux pas mettre plus de photos
PEINTURE
1 - Sous-couche noire complète puis passage subtil de blanc, histoire de laisser les interstices sombres.
2 - Choix des couleurs
Base de moitié Bestial Brown et moitié Snakebite leather
Ombre : Base + touche de Chaos Black
Eclairci : Base + Skull White
3 - Peinture
Utiliser les couleurs bien diluées (~1:1 avec de l'eau dans mon cas)
Fondre dans le frais les trois couleurs dans le sens des lattes.
Ne pas mettre trop de peinture pour que les creux ressortent naturellement.
Faire la même chose pour les autres planches, toujours dans le même sens.
4 - Pigments noirs
Appliquer des pigments secs (Vallejo Natural Umber dans mon cas).
Retirer ensuite l'excédent selon le besoin.
5 - Pigments clairs
Appliquer des pigments clairs proches du blanc (Vallejo Green Earth ici)pour représenter la poussière et donner un effet usé.
Retirer en passant le doigt dessus.
6 - TADA !
J'ai passé un coup de vernis à l'aéro : 25% brillant et 75% mat
Les pigments ont tendance à s'atténuer.
SCULPTURE
1 - Applatir une surface en milliput.
2 - Créer le dallage des planches avec un outil de modélisme.
Des marques servent à représenter les noeuds du bois.
3 - Humidifier la surface entière
Utiliser un écouvillon (une brosse à dent ou un pinceau aux poils bien raide doit faire l'affaire) pour brosser doucement la surface de façon à donner la structure rayée du bois.
Ne pas oublier de faire des petits points au niveau des jonctions des planches pour faire les clous.
4 - Une fois sec, utiliser une pointe métallique pour faire les rayures les plus profondes.
C'est à cette étape que l'on peut ajouter des écorchures et défauts dans le plancher.
Mais que fait ce tank déguisé en église ?? Je sais qu’on approche d’Halloween et que les costumes seront de rigueur, mais de la à mettre une église sur un char d’assaut il fallait oser, à moins qu’il ne s’agisse d’un hommage moderne au Dieu de la guerre… Ca me rappelle un peu certaines figurines Warhammer ceci dit.
Source: http://www.gizmodo.fr/2007/10/16/tankon_a_la_foi.html
Laissons parler les images :
Et voila l'armée du prince THAR louze commence a envahir la terre !!!!!
Et tant qu'on est dans un topic char d'assaut !
la prochaine fois je m'essaie a l'attaque de char ca devrait ressembler a ca :
Deux petite russe, ou "typer" russe pour les terre de warhammer 40k ... ou d'ailleur tout autre univers futuriste !
Je vous présente :
Ivanka et Skyvlana
Respectivement on peut els acheter chez Raging Heroes pour la première , et chez Eurobitz pour l'autre
On continue dans les figouz dirons nous : coup de coeur
Boutique raging heroes encore !!!
Dur dur de s'y retrouver d'une gamme à l'autre !
Entre les noms qui change les pigment pas tout a fait pareil !
Mais ou est ce que vallejo a foutue mon snot green ...
http://www.dakkadakka.com/wiki/en/Paint_Range_Compatibility_Chart
| Colour | Citadel | Vallejo Game Color | Vallejo Model Color | Rackham | Reaper Master | Privateer Press P3**** | Coat D'arms*** | Hex Code |
| Skull White | Dead White (001) | White (951) | Eternal White (1) | Pure White (9039) | Morrow white | White (101) | FFFFFF | |
| Smelly Primer* | White Primer (002) | Foundation White (919) | Brush-on Primer (9108) | Grey Primer (141) | FFFFFF | |||
| Pallid Flesh* | Pale Flesh (003) | Light Flesh (928) | Pearly Flesh (31) | Rosy Highlight (9069) | Flesh (213) | EEC8C7 | ||
| Elf Flesh | Elf Skintone (004) | Flat Flesh (955) | Craggy Skin (30) | Rosy Highlight ** (9069) | Elven Flesh (123) | F7BD7B | ||
| Bad Moon Yellow* | Bald Moon Yellow (005) | Lemon Yellow (952) | Clear Yellow (9095) | Dusky Yellow (146) | FFF700 | |||
| Sunburst Yellow | Sunblast Yellow (006) | Deep Yellow (915) | Lahn Yellow (40) | Sun Yellow (9008) | Sun Yellow (103) | FFE700 | ||
| Golden Yellow | Gold Yellow (007) | Golden Yellow (948) | Royal Yellow (39) | Marigold Yellow (9007) | Golden Yellow (159) | FFCE00 | ||
| Desert Yellow | Desert Yellow (063) | Faded Khaki (9129) | 9C8855 | |||||
| Fiery Orange * | Orange Fire (008) | Light Orange (911) | Merin's Fire (38) | Fire Orange (9006) | Flame Orange (105) | FF7B00 | ||
| Blazing Orange | Hot Orange (009) | Scarlet (817) | Fusion Red (37) | Phoenix Red (9005) | Burnt Orange (147) | FF3108 | ||
| Blood Red | Bloody Red (010) | Vermillion (909) | Rackham Red (36) | Clear Red (9094) | Blood Red (104) | CE0018 | ||
| Red Gore | Gory Red (011) | Cavalry Brown (982) | Natural Leather (34) | Carnage Red (9135) | Vampire Red (129) | 940008 | ||
| Scab Red | Scarlett Red (012) | Carmine Red (908) | Arcavia Red (35) | Deep Red (9002) | 990033 | |||
| Terracotta* | Terracotta (065) | Clotted Red (9134) | 793721 | |||||
| Tentacle Pink* | Squid Pink (013) | Pink (958) | Friend Flesh (33) | Pale Violet ** (9027) | Shocking Pink (144) | EF9CB5 | ||
| Warlock Purple | Warlord Purple (014) | Magenta (945) | Celestial Pink (46) | Pale Violet Red (9027) | Warlock Purple (157) | 9C004A | ||
| Liche Purple | Hexed Lichen (015) | Royal Purple (810) | Divine Purple (6) | Clear Plum (9132) | Beaten Purple (93051) | Poison Purple (118) | 5A005A | |
| Imperial Purple* | Royal Purple (016) | Royal Purple (810) | Deep Amethyst (9079) | Amethest Purple (160) | 562F7E | |||
| Nauseating Blue * | Sick Blue (017) | Violet ** (960) | Clear Purple (9099) | Nauseous Blue (162) | 412A7A | |||
| Storm Blue * | Stormy Blue (018) | Blue (925) | Migol Blue (5) | Ritterlich Blue ** (9115) | 27357E | |||
| Midnight Blue* | Night Blue (019) | Dark Prussian Blue (899) | Abyssal Blue (3) | Ultramarine Shadow (9187) | 000031 | |||
| Regal Blue | Imperial Blue (020) | Royal Blue (809) | Brilliant Blue (9116) | Royal Blue (110) | 08085A | |||
| Enchanted Blue | Magic Blue (021) | Dark Blue (930) | Ephren Blue (4) | Cyan Blue ** (9117) | Wizard Blue (114) | 31639C | ||
| Ultramarine Blue | Ultra Marine Blue (022) | Ultramarine (839) | Wizard Blue ** (7) | Ultramarine Highlight ** (9189) | Marine Blue (148) | 29397B | ||
| Ice Blue | Ice Blue (095) | Azure ** (902) | Glacier Blue (9) | 6B9CCE | ||||
| Lightning Bolt Blue * | Electric Blue (023) | Sky Blue (961) | Sacred Blue ** (8) | Sky Blue ** (9018) | High Elf Blue (117) | 8BB9DD | ||
| Hawk Turquoise | Falcon Turquoise (024) | Light Turquoise (840) | Precious Blue (12) | Marine Teal (9077) | Aquamarine (132) | 006B5A | ||
| Vile Green * | Foul Green (025) | Park Green Flat (969) | Antique Green (13) | 82C59C | ||||
| Jade Green* | Jade Green (026) | Light Turquoise (840) | Reptilian Greens Triad ** (9184/9185/9186) | Jade Green** (158) | 069B7D | |||
| Scaly Green * | Scurf Green (027) | Emerald (838) | Chitin Green (19) | Clear Viridian (9131) | 026B67 | |||
| Dark Angels Green | Dark Green (028) | Deep Green (970) | Diisha Green (18) | Pine Green ** (9010) | Gnarls Green ** | Dark Elf Green (111) | 005221 | |
| Snot Green | Sick Green (029) | Intermediate Green (891) | Avagddu Green (17) | Clear Green (9096) | Bogey Green (121) | 106B21 | ||
| Goblin Green | Goblin Green (030) | Pastel Green (885) | Chasm Green (16) | Field Green ** (9167) | Goblin Green (108) | 63B521 | ||
| Camo Green | Camouflage Green (031) | Olive Green (967) | Camoflage Green ** (9177) | A5A542 | ||||
| Scorpion Green | Scorpy Green (032) | Light Green (942) | Quithayran Green (14) | Pale Green (9012) | Scorpion Green (152) | A5D610 | ||
| Bilious Green * | Livery Green (033) | Yellow Green ** (954) | Mystic Green (15) | Spring Green ** (9146) | A9D171 | |||
| Catachan Green | Cayman Green (067) | Muddy Olive (9034) | 455440 | |||||
| Bleached Bone | Bonewhite (034) | Pale Sand (837) | Wildcat Gray ** (42) | Yellowed Bone (9143) | Jack Bone ** | Bone (112) | EFD9A8 | |
| Rotting Flesh | Dead Flesh (035) | German Yellow ** (806) | Dead Flesh (11) | Pale Olive (9036) | Putrid Green (125) | E7EFC6 | ||
| Bronzed Flesh * | Bronze Flesh (036) | Dark Flesh (927) | Burnt Orange ** (9111) | Tanned Flesh (115) | F7944A | |||
| Vomit Brown | Filthy Brown (037) | Beige Red (804) | Tanned Skin (29) | Tanned Leather (9031) | Bilious Brown (130) | DE9408 | ||
| Leprous Brown* | Scrofulous Brown (038) | Gold Brown (877) | Saffron Sunset ** (9182) | Leprous Brown (156) | D88E2D | |||
| Bubonic Brown | Plague Brown (039) | Yellow Ochre (913) | Forgotten Gold (25) | Palomino Gold (9074) | Festering Brown (126) | C68400 | ||
| Snakebite Leather | Cobra Leather /Leather Brown (040) | Brown Sand (876) | Kalliene Yellow (23) | Chestnut Gold (9073) | Barbarian Leather (116) | 9C6B08 | ||
| Dwarf Flesh | Dwarf Skin (041) | Brown Rose (803) | Rosy Skin (9068) | Dwarven Flesh (124) | F78C5A | |||
| Vermin Brown | Parasite Brown (042) | Orange Brown (981) | Syhar Soil (24) | Chestnut Brown ** (9071) | Rat Brown (119) | 843910 | ||
| Bestial Brown | Beasty Brown (043) | Flat Brown (984) | Soil of Avagddu (22) | Intense Brown (9138) | Hairy Brown (120) | 663300 | ||
| Graveyard Earth | Earth (062) | Uniform Brown (9127) | 655138 | |||||
| Kommando Khaki | Khaki (061) | Terran Khaki (9122) | 9B8C7B | |||||
| Dark Flesh | Dark Fleshtone (044) | Mahogany Brown (846) | Beastly Flesh (21) | Chestnut Brown (9071) | 630808 | |||
| Tanned Flesh * | Tan (066) | Antique Rose (9139) | A95C3E | |||||
| Scorched Brown | Charred Brown (045) | Hull Red (985) | Dirty Leather (20) | Muddy Brown (9028) | Battlefield Brown ** | 390008 | ||
| Ghostly Grey * | Ghost Grey (046) | Flat Aluminum (993) | Ghost White (9063) | C3C6CD | ||||
| Space Wolves Grey | Wolf Grey (047) | Pale Greyblue (907) | Snow Shadow (9021) | Lupin Grey (151) | CEDEE7 | |||
| Shadow Grey | Sombre Grey (048) | Oxford Blue (807) | Twilight Blue (9020) | Shadow Grey (150) | 4E5067 | |||
| Fortress Grey | Stonewall Grey (049) | Pale Grey Blue (907) | Sharp Gray (43) | Weathered Stone (9087) | B5B5B5 | |||
| Codex Grey | Cold Grey (050) | Basalt Grey (869) | Gray of Darkness (45) | Rainy Grey (9038) | 999999 | |||
| Chaos Black | Chaos Black / Black (051) | Black (950) | Accursed Black (2) | Pure Black (9037) | Thamar Black | Black (102) | 000000 | |
| Mithril Silver | Mithril Silver / Silver (052) | Silver (997) | Polished Silver (49) | Polished Silver (9054) | Enchanted Silver (106) | B5B5BD | ||
| Chainmail | Chain Mail (053) | Natural Steel (864) | Honed Steel (9053) | Chainmail (109) | 7B737B | |||
| Boltgun Metal | Gunmetal / Gunmetal Metal (054) | Gunmetal Grey (863) | Shadowed Steel (9052) | Gun Metal (142) | 393939 | |||
| Burnished Gold | Polished Gold (055) | Gold (996) | New Gold (9051) | Brass Balls ** | E7BD42 | |||
| Shining Gold | Glorious Gold (056) | Old Gold (878) | Antique Gold (9050) | Bright Gold (107) | CCCC33 | |||
| Dwarf Bronze | Bright Bronze (057) | Bronze (998) | Ancient Bronze (9049) | Dwarven Bronze (143) | 9C5221 | |||
| Brazen Brass * | Brassy Brass (058) | Brass (801) | Tarnished Brass ** (9198) | Brass (131) | 735A21 | |||
| Beaten Copper * | Hammered Copper (059) | Copper (999) | Coppery Orange (9102) | 73372D | ||||
| Tin Bitz | Tinny Tin (060) | Scorched Metal (9125) | Magic Metal (113) | 393121 | ||||
| Black Ink * | Black Ink (94) | 000000 | ||||||
| Dark Green Ink * | Green Ink (89) | 108473 | ||||||
| Flesh Wash * | Ink Wash - Flesh (133) | CE8C42 | ||||||
| Magenta Ink * | 513D3C | |||||||
| Purple Ink * | Violet Ink (87) | 513D3C | ||||||
| Adeptus Battlegrey | Heavy Grey (145) | Russian Uniform (924) | Military Green (9176) | 7C8286 | ||||
| Astronomicon Grey | Heavy Bluegrey (144) | Pale Blue Grey (905) | Weathered Stone (9087) | 96A5A9 | ||||
| Calthan Brown | Heavy Siena (154) | Flat Brown (984) | Dark Highlight (9042) | 6D5044 | ||||
| Charadon Granite | Heavy Charcoal (155) | German Grey (995) | Pure Black (9103) | 4D4A4A | ||||
| Dheneb Stone | Heavy Warmgrey (148) | Ruddy Leather (9109) | B9ADA1 | |||||
| Fenris Grey | 365462 | |||||||
| Gretchin Green | Heavy Khaki (149) | Middlestone (882) | Worn Olive (9159) | 6A6445 | ||||
| Hormagaunt Purple | Heavy Violet (142) | Violet (960) | Nightshade Purple (9022) | 4F566C | ||||
| Iyanden Darksun | Heavy Goldbrown (151) | Goldbrown (877) | Green Ochre (9128) | 9C8A53 | ||||
| Khemri Brown | Heavy Brown (153) | Us Field Drab (873) | Woodstain Brown (9160) | 705E48 | ||||
| Knarloc Green | Heavy Green (146) | Luftwaffe Ca. Green (823) | Olive Drab (9158) | 434F38 | ||||
| Macharius Solar Orange | Heavy Orange (152) | German Orange (805) | Phoenix Red (9005) | A4593D | ||||
| Mechrite Red | Heavy Red (141) | Red (926) | Clotted Red (9134) | 793638 | ||||
| Mordian Blue | Heavy Blue (143) | Prussian Blue (965) | Breonne Blue (9055) | 2D567C | ||||
| Necron Abyss | 273E51 | |||||||
| Orkhide Shade | Heavy Blackgreen (147) | Black Green (980) | Jungle Moss (9082) | 384E49 | ||||
| Tausept Ochre | Heavy Ochre (150) | Ochre Brown (856) | Half Orc Highlight (9204) | 976F3C | ||||
| Tallarn Flesh | Heavy Skintone (140) | Brown Sand (876) | Leather Brown (9030) | 8D736C | ||||
| Asurmen Blue Wash | Blue Shade Wash (73207) | 273E51 | ||||||
| Baal Red Wash | Red Shade Wash (73206) | 630808 | ||||||
| Badab Black Wash | Black Wash (73201) | 0 | ||||||
| Devlan Mud Wash | Umber Shade Wash (73203) | 393121 | ||||||
| Gryphonne Sepia Wash | Sepia Wash (73200) | 843910 | ||||||
| Leviathan Purple Wash | **** Pale Grey Shade Wash (73202) | 842994 | ||||||
| Ogryn Flesh Wash | Fleshtone Shade Wash (73204) | CE8C42 | ||||||
| Thraka Green Wash | Green Shade Wash (73205) | 434F38 |
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